Filter für die Fotografie
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Filter für die Fotografie |
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AllgemeinesVon den Kamera- bzw. Objektivherstellern und noch vielmehr von Zubehörherstellern wird eine derart große Vielzahl von Aufnahmefiltern angeboten, daß man sehr leicht den Überblick verlieren kann. Nachfolgend erfahren Sie, was Filter bewirken und welche Filter man wirklich benötigt.FilterbauartenBei Filtern handelt es sich meistens um planparallele Glas- oder Kunststoffscheiben. Diese sind entweder eingefärbt oder aber deren Oberfläche besitzt eine bestimmte Struktur. Ebenfalls möglich ist, daß eine Filterfolie zwischen zwei planparallelen Glasplatten eingebettet ist. Glasfilter sind heutzutage in unterschiedlichen Qualitätsstufen vergütet, während sich diese qualitätssteigernde Maßnahme bei Kunststoffiltern aus herstellungstechnischen Gründen noch nicht durchgesetzt hat, weshalb man von diesen eigentlich nur abraten kann. Diese VergütungWeitverbreitet sind Einschraubfilter. Bei ihnen sind runde Filterscheiben in meistens Messing eingefaßt. Die Messingfassung ist zur Verminderung von Reflexionen fast immer schwarz beschichtet und besitzt ein Feingewinde, mit dem man den Filter in das Filtergewinde des Objektivs einschrauben kann. Es gibt insbesondere von Kameraherstellern für Mittelformatkameras aber auch Filter mit Bajonett. Eine weitere Bauart, speziell für Effektfilter, sind rechteckige Kunststoffscheiben, die in einen speziellen Halter eingesteckt werden (z.B. Cokin-System). Der Halter selbst besitzt ein Feingewinde und wird in das Filtergewinde des Objektivs eingeschraubt oder mittels Bajonett adaptiert. VergütungGlasfilter besitzen heutzutage eigentlich immer eine Oberflächenvergütung. Bei Brillen wird diese oft als Entspiegelung bezeichnet. Licht geht nämlich selbst beim nahezu rechtwinkligen Auftreffen auf eine unvergütete Glasscheibe (das ist der günstigste Fall) nicht zu 100% durch die Scheibe. Vielmehr werden ca. 4-6% bei jedem Übergang von Luft zu Glas und auch umgekehrt reflektiert, wodurch es zu Geisterbildern und Streulicht kommt. Im nachfolgenden Abschnitt ist erklärt, wie dies zustandekommt. Falls Sie sich nicht für Details interessieren, können Sie diesen einfach überspringen. Bild 1: Lichtdurchgang durch eine Glasscheibe Beim Eintritt in die hellblau dargestellte Glasscheibe wir ein Lichtstrahl (rot) zum optisch dichteren Medium d.h. dem Glas hin gebeugt. Beim Austritt setzt es seinen Weg in der ursprünglichen Richtung weiter fort. Soweit der Idealzustand, den man erreichen möchte. In der Realität wird ein Teil des Lichtes (violett) beim Auftreffen auf das optisch dichtere Medium sprich die Glasscheibe reflektiert. Dies ist nicht weiter tragisch und vermindert nur die Lichtstärke hinter der Glasscheibe ein wenig. Beim Austritt des rot dargestellten Lichtstrahls aus dem Glas wird jedoch ebenfalls ein Teil in die Glasplatte zurückreflektiert (pink), der auf der anderen Seite austritt und damit wie der violette Strahl keinen Schaden anrichtet. Beim Übergang Glas-Luft wird allerdings wieder ein Teil zurückreflektiert (blau), der ins Objekiv gelangt und dort zu Geisterbildern oder Streulicht führt. Durch eine Vergütung macht man durch Einsatz aufgedampfter Schichten den Übergang vom optisch dünnen Medium (Luft) zum optisch dichten Medium (Glas) bildlich gesprochen weicher, so daß der Reflexionsgrad deutlich sinkt. Es gibt mehrere Qualitätsstufen der Vergütung, angefangen von einer Einfachvergütung bis hin zur aufwendigen Mehrfachvergütung aus mehreren übereinanderliegenden Schichten. Auch wenn mehrfachvergütete Filter z.T. erheblich teurer sind als einfach vergütete, sollten Sie die Ausgabe nicht scheuen. Nützliche FilterFilter kann man (natürlich subjektiv) in zwei Gruppen einordnen: Die kleine Gruppe der wirklich nützlichen Filter und die große Gruppe der Filter, mit denen man lediglich billige Effekte erzielen kann. Zur ersten Gruppe zählen für Leute, die mit Farbfilmen fotografieren, nach meiner Meinung lediglich UV- bzw. Skylightfilter, Polarisationsfilter und Farbkonversionsfilter. Wer auch mit Schwarzweißfilmen fotografiert, kann darüberhinaus mit Farbfiltern die Umsetzung der Farben in Grauwerte sinnvoll beeinflussen. Ebenfalls sinnvoll aber erstens sehr selten und extrem teuer sind spezielle Verlauffilter, mit denen man den Randlichtabfall von Extremweitwinkelobjektiven ausgleichen kann. Weichzeichnervorsätze sind weitere Filter, die noch einigermaßen Sinn machen, sofern Sie kein spezielles Weichzeichnerobjetiv besitzen.Zur großen Gruppe der absolut schwachsinnigen Filter gehören sämtliche Effektfilter, mit denen man einen bestimmten (meist Farb-) Effekt erzielen kann. Das Dumme an diesen meist als Kreativfilter bezeichneten Filtern ist, daß diese mit Kreativität überhaupt nichts zu tun haben. Es mag meine ganz persönliche Einstellung sein, aber wie ein Regenbogenfilter, ein Spektraleffekt, ein Pseudo-Bewegungsfilter, ein Tricolorfilter oder ein Farbverlaufsfilter von beispielsweise grün nach pink ein Bild verbessern soll, bleibt mir absolut verborgen. Hinzu kommt, daß man in jedem Fall sieht, daß es nur ein billiger Effekt ist. UV-FilterEin UV-Filter hat die Aufgabe, ultraviolettes Licht abzublocken. Dieses für das Auge unsichtbare Licht wird, da Objektive nur für sichtbares Licht korrigiert sind, infolge chromatischer Abberation (d.h. Licht unterschiedlicher Farbe trifft sich nicht in einem Punkt) unscharf auf dem Film abgebildet, wo es zur Belichtung der blauempfindlichen Schicht führt. Dies hat einen blauen Farbstich und Bildunschärfen zur Folge. Soweit die Theorie der Filterhersteller. In der Praxis benötigt man UV-Filter für diesen Zweck überhaupt nicht, weil erstens das in Summe dicke Glas der Objektive (kaum eines hat weniger als 6 Linsen, oft sind es deutlich mehr) UV-Licht mindestens genausogut sperrt und zweitens moderne Filme als erste Schicht eine UV-Schutzschicht besitzen.Daß ein UV-Filter trotzdem sinnvoll sein kann, hat einen ganz anderen Grund: Er schützt die Frontlinse des möglicherweise sehr teuren Objektivs vor Beschädigung. Der Austausch einer zerkratzten oder durch aggressive Flüssigkeiten (z.B. Meerwasser) beschädigten Frontlinse ist oft so teuer, daß er nicht lohnt. Ein guter Filter ist zwar vor allem bei einem großen Durchmesser nicht gerade billig, kostet im Vergleich zu einem neuen Objektiv aber sehr wenig Geld. Objektive, die in "rauher Umgebung" zum Einsatz kommen, schütze ich daher immer mit einem UV-Filter. Objektive, bei denen ein pfleglicher Umgang 100% sichergestellt werden kann, verwende ich hingegen ohne Schutzfilter. Fotopuristen, die in der Regel auch die Verwendung von Zoom-Objektiven ablehnen, werden das Einbringen einer zusätzlichen Glasfläche in den Strahlengang natürlich aus Prinzip ablehnen. Den theoretisch denkbaren bildverschlechternden Einfluß als für das Auge sichtbaren Effekt nachzuweisen, ist mir durch Anfertigung von Vergleichsaufnahmen nicht gelungen. Allerdings verwende ich auch keine Billigfilter zweifelhafter Herkunft mit welligem Glas und schlechter Vergütung. Skylight-FilterEin Skylightfilter ist im Grunde ein sehr schwaches FarbkonversionsfilterPolaristionsfilter / PolfilterSicher haben Sie davon gehört, daß man mit Polarisationsfiltern, kurz Polfilter genannt, einerseits blauen Himmel abdunkeln und andererseits Reflexe auf Wasser oder Glas beseitigen kann. Polfilter lassen technisch gesehen nur Licht einer Schwingungsebene passieren und sperren Licht aller anderen Schwingungsebenen. Hört sich kompliziert an, läßt sich aber recht einfach erklären. Wenn Sie sich nicht mit technischen Details beschäftigen möchten, können Sie weiter unten bei der Anwendung Bild 2: Polarisationsfilter in Durchlaßrichtung Das, was man gemeinhin Licht nennt, ist physikalisch gesehen ein wildes Durcheinander elektromagnetischer Wellen verschiedener Wellenlängen und verschiedener Schwingungsebenen. Ein Polfilter kann man sich als Gitter vorstellen, das aus parallel angeordneten Stäben besteht. Betrachtet man eine einzige Welle des Lichts mit einer bestimmten Ausrichtung, so kann die Welle das Filter völlig ungestört passieren, wenn die Stäbe des Gitters so angeordnet sind, daß die Welle an ihnen entlang problemlos auf und ab schwingen kann, wie in  Bild 3: Polarisationsfilter in Sperrichtung Sind die Gitterstäbe quer angeordnet, können die Wellenbäuche und -täler der Lichtwelle das Gitter nicht passieren, wie in Direktes Sonnenlicht ist unpolarisiert, d.h. es finden sich in ihm Lichtwellen sprich Lichtstrahlen mit den verschiedensten Schwingungsebenen. Ein Polarisationsfilter sperrt von diesem Licht alle "querliegenden" Lichtstrahlen und dämpft solche recht stark, deren Schwingungsebene nicht genau durch das Gitter paßt. Hinter dem Polfilter ist daher fast ausschließlich Licht einer Schwingungsebene vorzufinden, so daß die Lichtintensität hinter dem Filter deutlich geringer als davor ist. Dies erklärt auch, warum ein Polfilter in unpolarisiertem Licht immer grau aussieht. Egal wie herum man das Filter dreht, wird immer gleich wenig Licht durchgelassen. In der Praxis beträgt der Lichtverlust ca. 2 bis 3 Blendenwerte. Hat das Licht jedoch eine Vorzugsrichtung, ist also mehr oder weniger polarisiert, ändert sich die Lichtintensität hinter dem Filter in Abhängigkeit zu dessen Drehposition. Und tatsächlich gibt es Situationen, wo Licht im Alltagsleben wenigstens ein bißchen polarisiert ist. Die in der Fotografie wichtigsten beiden Fälle sind Reflexe auf nichtmetallischen Flächen und das Himmelsblau. Anmerkung für technisch Interessierte: Licht ist eine elektromagnetische Welle. Ein Polfilter sorgt dafür, daß das E-Feld dieser elektromagnetischen Welle in Sperrichtung kurzgeschlossen und damit stark bedämpft wird. Polfilter kann man dadurch herstellen, daß man durchsichtigen Kunststoff mit winzigen Kohlenstoffäden versieht und dann in eine Richtung streckt. Dadurch werden die Kohlenstoffäden längs zur Streckrichtung ausgerichtet, wodurch sich ein Gitter wie in Reflexe Bei der Reflexion auf glatten nichtmetallischen Oberflächen wird Licht bei einem bestimmten Winkel (Brewster-Winkel) vollständig polarisiert und in einem großen Bereich um diesen Winkel wenigstens teilweise. Dies liegt daran, daß Lichtwellen nur dann reflektiert werden können, wenn ihre Schwingungsebene sozusagen quer auf die Oberfläche auftifft (rote Welle). Senkrecht auftreffende Wellen (blaue Welle) können nicht reflektiert werden. Wenn man den Polfilter so dreht, daß er dieses Licht nicht durchläßt, erscheinen die Reflexe nicht im Bild. Man kann deshalb durch eine (ohne Polfilter) spiegelnde Glasscheibe durchsehen. Gleiches trifft auf eine spiegelnde Wasserobefläche zu, und auch das Glitzern des Wassers bei leichten Wellen kann man deutlich reduzieren. Bei metallischen Oberflächen funktioniert dies hingegen nicht. Warum das so ist, läßt sich leider nicht mit einfachen Worten erklären, sondern ist quantenmechanisch bedingt. In kurzen, komplizierten Worten: Ursache für dieses Verhalten sind die quasifreien Elektronen im Metallgitter, die unabhängig von der Schwingungsrichtung der Welle deren Energie absorbieren und wieder als neue Welle (das ist das reflektierte Licht) abstrahlen können, während die gebundenen Elektronen nichtmetallischer Materialien nicht alle Schwingungsrichtungen absorbieren und damit auch nicht emittieren können, so daß bestimmte Schwingungsrichtungen im reflektierten Licht fehlen.  Bild 4: Polarisierung durch Reflexion Himmelsblau Das Himmelsblau wird durch Streuung des Sonnenlichts verursacht. Licht kurzer Wellenlänge d.h. blaues Licht wird an Molekülen der Luft durch Beugungseffekte stärker abgelenkt d.h. gestreut als längerwelliges d.h. rotes Licht. Dabei wird es auch ein wenig polarisiert. Bei einem Winkel zwischen Sonne und Blickrichtung zwischen etwa 40° und 60° ist die Polarisation am stärksten. Sorgt man dafür, daß das Polfilter so ausgerichtet ist, daß der polarisierte Anteil des Lichts unterdrückt wird, so wird der Himmel auf dem Foto deutlich dunkler wiedergegeben als ohne Polfilter. Die Landschaft wird durch weitgehend unpolarisiertes Licht beleuchtet und erfährt durch Drehen des Polfilters keine Helligkeitsverminderung. Den Effekt kann man im Sucher sehr gut beurteilen und durch geringfügiges Verdrehen des Filters Ihren Wünschen entsprechend steuern. FarbkonversionsfilterDie üblichen Farbfilme sind für Licht mit der FarbtemperaturEs ist nicht ganz leicht, den richtigen Korrekturfilter visuell zu bestimmen, da sich das Auge sehr schnell unbemerkt an die Lichtfarbe adaptiert. Der Unterschied wird Ihnen nur dann auffallen, wenn Sie mit einer Graukarte in der Hand z.B. bei blauem Himmel in einen mit Glühlampen beleuchteten Keller gehen. Die vorher als grau empfundene Graukarte erscheint dann gelblich/rötlich. Aber nach kurzer Zeit gewöhnt sich das Auge (genauer gesagt das Gehirn) an dieses Licht und die Graukarte wird wieder als grau wahrgenommen. Treten Sie dann nach draußen, erscheint die Graukarte im ersten Moment bläulich. Aber auch hier adaptiert sich das Auge schnell an die Gegebenheiten, und die Graukarte wird auch hier wieder als grau wahrgenommen. Weil auf das Auge keinerlei Verlaß ist, muß man entweder die Farbtemperatur anhand gewisser Rahmenbedingungen abschätzen (sehr ungenau) oder aber mit einem Meßgerät für die Farbtemperatur messen. Beispiel 1: Blauer Himmel und Aufnahme eines im Schatten liegenden Motivs. Hierbei wird das Motiv nicht direkt von der Sonne beleuchtet sondern durch den blauen Himmel. Raten Sie einmal, welche Farbe dieses Licht hat. Genau: Blau! Die Farbtemperatur ist extrem hoch und die unkorrigierte Aufnahme wird einen starken blauen Farbstich besitzen. Beispiel 2: Abendliche Aufnahme im Innenraum mit Glühlampenbeleuchtung. Die Farbtemperatur von Glühlampen (sie entspricht der Glühwendeltemperatur) beträgt zwischen ca. 2700 und Das Hantieren mit diesen Filtern ist umständlich, und Meßgeräte sind sehr teuer. Dies sind neben der Unkenntnis der Zusammenhänge die Hauptursachen, warum in der Praxis Farbkonversionsfilter nur selten verwendet werden. Dabei machen sie selbst bei Farbnegativfilmen unter bestimmten Bedingungen durchaus Sinn. Denn starke Farbstiche führen dazu, daß eine der 3 farbempfindlichen Schichten unterbelichtet wird. Belichtungsmesser sind farbenblind und berücksichtigen die unterschiedlichen Farbanteile des Lichts nicht. Beispielsweise ist in Glühlampenlicht kaum blaues Licht enthalten. Die grün- und rotempfindlichen Schichten werden zwar richtig belichtet, aber die blauempfindliche Schicht erhält zu wenig Licht und kann daher dunkle blaue Farbanteile der zu fotografierenden Objekte nicht abbilden. Wenn man später im Labor beim Erstellen eines Abzugs versucht, den Farbstich auszufiltern, wird man feststellen, daß dies für mittlere und helle Bildbereiche wie gewohnt funktioniert, sich in dunklen Bildbereichen jedoch ein Farbstich ergibt, der umso größer ist, je dunkler der Bildbereich ist. Dieser Farbkipp ist nicht korrigierbar, denn auf dem Film nicht vorhandene Dinge kann man auch mit teuerster Technik nicht nachträglich herbeizaubern. Durch Einsatz eines im Beispiel bläulichen Farbkonversionsfilters kann man den starken gelb/roten Farbstich korrigieren, so daß alle farbempfindlichen Schichten annähernd gleichviel Licht abbekommen und dadurch keine der Schichten unterbelichtet wird. Ein Filter kann kein blaues Licht hinzuzaubern sondern nur das Zuviel an gelbem/rotem Licht durch seine blaue Färbung dämpfen, so daß sich ein Lichtverlust ergibt, der 3 Blendenstufen und mehr betragen kann. Das ist genau der Wert, um den die blauempfindliche Schicht ohne Filter unterbelichtet würde. Bei Farbnegativfilmen genügt eine grobe Korrektur, weil eine Feinkorrektur ohnehin bei der Herstellung des Abzugs erfolgt. Bei Diafilmen muß man zur farbneutralen Wiedergabe einen deutlich höheren Aufwand betreiben und die Farbtemperatur möglichst genau korrigieren. Man sollte nicht, z.B. weil man sich ein teures Farbtemperaturmeßgerät geleistet hat, den Ehrgeiz besitzen, die Farbtemperatur bei allen Aufnahmen zur Gänze zu korrigieren. Ein Farbstich kann nämlich auch für eine bestimmte Bildstimmung sorgen. Das beste Beispiel ist ein Sonnenuntergang mit seinem starken Orange-/Rotstich, bei dem eine Korrektur das ganze Bild verhageln würde. Nach nur wenigen Filmen bekommt man ein recht gutes Gespür dafür, welche Aufnahmen man korrigieren sollte, welche man weniger korrigieren sollte als gemessen und welche man total unkorrigiert lassen sollte. Tip: Wenn Sie Negativfilme mit Farbabstimmung für Sonnenlicht (das sind die üblichen) bei Glühlampenlicht verwenden und kein passendes Farbkonversionsfilter zur Hand haben, sollten Sie um ca. 3 Blendenstufen überbelichten. Dies hat zur Folge, daß die blauempfindliche Schicht annähernd richtig belichtet wird. Die rotempfindliche und die grünempfindliche Schicht werden dadurch zwar beide überbelichtet, aber das verkraften Negativfilme relativ gut. Durch diese Vorgehensweise entfällt der Farbkipp durch die Unterbelichtung der blauempfindlichen Schicht, sodaß es im Labor möglich ist, einen farbneutralen Abzug herzustellen. |
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